烏鎮(zhèn)三珍齋醬雞是三鎮(zhèn)齋的招牌美食，三珍齋一直沿用祖?zhèn)骼瞎に嚐�制醬雞，用的佐料是陳酒（黃酒）、曬油（醬油）和香料，經(jīng)過(guò)常年燒雞的鹵汁，因其珍貴和濃汁，內(nèi)行人稱之謂“老膏”。非到過(guò)于濃稠時(shí)，才加些適量的水，通常在每次燒制醬雞時(shí)只加陳酒，曬油和香料。所以，“生胚”放入老膏中燒制，非但本身所含有汁水不外溢，反而吸取了老膏中的精華，燒成的醬雞，色澤紅亮，皮肉酥嫩，更有夏天不易餿，冬天不易凍的妙處，自然成了盤中珍品。積幾十年的老膏，自然是一般鹵味店難以攢積的。這是三珍齋醬雞得天獨(dú)特之處。
三珍齋
清朝初年，有名廚許某者，用獨(dú)特配料和工藝燒制鹵味，尤以醬雞，熏腸和夸腸最為膾炙人口，有烏鎮(zhèn)三珍之譽(yù)。早年小店，無(wú)有店號(hào)，只以“許官醬雞店”為號(hào)，所售醬雞稱之為“許雞”，銷售見(jiàn)好之后，難免同行嫉妒，吳語(yǔ)“許”和“死”同音，竟稱之“死雞”。而且有人造謠誹謗，竟說(shuō)是店主人為了牟利，常收購(gòu)瘟雞，以次充好，幸虧兩開(kāi)間的作坊和店堂設(shè)在應(yīng)家橋北堍下岸，活雞宰殺都在隔壁“大橋洞”上操作，在眾目睽睽下謠言不攻自破。有好心者勸店主人要注意形象，建議將“許雞”改為“五香醬雞”，店號(hào)改名“三珍齋”。從此，三珍齋叫出了名，但是“五香醬雞”顧客們嫌其拗口，大家叫“醬雞”。習(xí)慣成自然，于是，在烏鎮(zhèn)，三珍齋就有醬雞；醬雞就是三珍齋的。
  咸豐十年（1860年），太平軍與清軍在烏鎮(zhèn)征戰(zhàn)，中市之三珍齋盡毀，傳家老膏也蕩然無(wú)存。這時(shí)的店主人名許天珍，戰(zhàn)亂平定之后，天珍自知年老，更認(rèn)為家業(yè)不興，緣于殺生（宰殺雞鴨）太多所致，無(wú)意再操祖業(yè)。可是烏鎮(zhèn)及其周遭的鄉(xiāng)鎮(zhèn)民眾吃慣了“三珍齋”，客商臨鎮(zhèn)，仍到處打探“三珍齋”下落。后由許天珍的徒弟黃阿五，征得師傅的同意后在原址復(fù)業(yè)，仍舊用三珍齋店名，但是由于老膏已失，所以一時(shí)間口味不及既往，好在老主客能夠體諒，新主客有不知原委，只知“三珍齋”就是好，故老店新開(kāi)，生意依然火紅。不久，許天珍的另一個(gè)李姓的徒弟在三珍齋北首上岸也開(kāi)設(shè)了一爿鹵味店，取名“鳳珍齋”。雖然質(zhì)量相同，但是人們?nèi)耘f相信老字號(hào)——三珍齋。這大概就是現(xiàn)在商店所說(shuō)的名店效應(yīng)。
        數(shù)年之后，三珍齋老膏形成，但為量不多，所以用老膏燒制的醬雞尤為珍貴。再歷十多年之后，才全部用老膏燒制，然而產(chǎn)量還是有限。店主人為了維護(hù)聲譽(yù)，不再燒制和出售不用老膏燒制的醬雞。
        隨著交通的日益發(fā)達(dá)，三珍齋醬雞的名聲越傳越遠(yuǎn)。凡是外來(lái)的客商達(dá)官，均以能買到嘗到三珍齋醬雞為榮，否則和不到九江樓、訪盧閣一樣，稱不上真正到了烏鎮(zhèn)。茅盾等旅外著名人士，每次來(lái)烏鎮(zhèn)都要帶去一批三珍齋醬雞去饋贈(zèng)親友。